В Калининградской области я постоянно забывал о том, что нахожусь в России. Нет, это безусловно постсоветское пространство, но обособленность этого заграничного региона России очень сильна. Это и , и , и люди, да и местные говорят "в России" обо всей остальной стране, что поначалу не на шутку коробит, пока не привыкнешь, что сепаратизма в этом обороте нет. Вообще, как верно заметил haydamak , русские люди на перифериях совсем не такие, как в старой части своей родины. Казахстанцы или дальневосточники опознаются в первом же разговоре, верно это и для калининградцев (как некоторые здесь говорят - "балтийских русских" или даже "прусских русских"). Кенигсбергщина - это (по аналогии с Дальним Востоком) наш Дальний Запад. Или - Заграничная Россия.

В принципе, суть Кёнигсбергщины передаёт вот этот объект. Крошечный регион (15 тыс. квадратных километров, 940 тысяч жителей), с трёх сторон окружённый визовыми границами, а с четвёртой - морем, да и море обращено в противоположную сторону. Калининград находится западнее Варшавы, здесь находилась крайняя западная точка СССР (хотя Российская империя в Царстве Польском простиралась на запад чуть дальше). О я уже писал, а ещё значительная часть области находится в погранзонах. С погранцами, впрочем, я имел дело один раз - подошли ко мне на площади, когда я сошёл с автобуса и изучал расписание обратно, вызвали уполномоченного, проверили документы, заглянули в рюкзак, и после моих заверений, что я тут часа на два-три максимум и предъявления билета на поезд в Москву - отпустили с миром. Где именно это было, говорить не буду, чтобы не подставлять пошедших мне навстречу людей.

До войны тут жило больше людей, чем сейчас. Калининград размером примерно с Кёнигсберг 1939 года, а большинство малых городов того уровня не достигли по сей день (скажем, 42 тысячи в Черняховске против 55 тысяч в Инстербурге). Многие города были сметены войной и так и не восстановились. Исчезли и хутора, покрывавшие Пруссию густой сетью. Организация пространства, тут, впрочем, всё равно не совсем наша: 22 города, из которых половина меньше 10 тысяч жителей, 4 ПГТ и многочисленные посёлки - так тут называют сельские населённые пункты, слова "село" и "деревня" не в ходу. С чем тут беда - это с названиями: или официальные безликие в основной массе (по причине искусственности) советские, или нефоциальные красивые, но непонятные немецкие, однако большинство населённых пунктов тут известны людям под обоими названиями.

И в общем, после 1945 года Калининградская (первый год - ещё Кёнигсбергская) область представляла собой что-то вроде огромной военной базы. Местные не раз говорили мне, что в советское время весь регион был закрытым и въехать туда из остального Союза можно было лишь по пропуску. Мне понравился образ taiohara - Земля Вышек.
У военных же всё было проще и грубее - "Земля дождей, б...дей и воинских частей". Военные объекты, действующие и заброшенные, тут на каждом шагу, причём зачастую на немецкой, едва ли не фашистской, инфраструктуре.

Говорят, Калининградская область очень долго принадлежала военным, которые остаются тут главными "реакционерами" и по сей день. Истории до 1945 года тут при Советах как будто и не было, интерес к немецкому наследию воспринимался почти что как латентный фашизм. Впрочем, логика в этом была: до 1945 года это была история совершенно других людей, бежавших накануне 1945 года или депортированных после, ведь как и на Крайним Севере, большинство калининградцев живут здесь считанные поколения. Что же касается военных, то как нетрудно догадаться, их конец главенству тут пришёл в 1990-е... но тогда по области был нанесён сильнейший удар, и жизнь тут была немногим благополучнее, чем на Дальнем Востоке.

Заграничность этого уголка России видна невооружённым глазом. Во-первых, бросается в глаза местный автопарк, в котором во-первых почти не встретить отечественных марок, а во-вторых много старых немецких машин, для России не характерных. Такой вот "Мерседес" тут вместо "Волги":

Хотя, по моим впечатлениям, чаще всего из немецкого встречаются "Фольксваген" (межу прочим, многие ли знают, что основали эту фирму - "Народный автомобиль" - в 1937 году нацисты):

А вот - настоящий "Жук"! Между прочим, самый массовый автомобиль в истории (более 21 миллиона штук), выпускавшийся с 1938 по 2003 год (когда был остановлен последний завод в Мексике). А вот на постсоветском пространстве вижу эту очаровательную машинку впервые:

Попадаются и не только немецкие машины, но скорее всего попавшие сюда из Германии:

Особенно меня впечатлил американский автобус "Blue Bird" ("Синяя птица") - раньше даже не слышал о такой марке:

Ну и до кучки старый советский "Газик" (1950-60-е) - это уже наследство военных:

Помимо автомобилей, близость заграницы видна и по ассортименту магазинов - два склееных кадра из супермаркета "Виктория". Польские и немецкие соки, опять же польские, немецкие, эстонские, литовские шоколадки и многое другое. В итоге солидарен с periskop.su , что у поляков самые вкусные соки, а вот шоколад больше всего понравился немецкий и эстонский; иностранные сыры попробовать так и не успел. Впрочем, процентов на 80 ассортимент здешних магазинов совпадает с общероссийским, но всё же различия ощутимы.

Продуктовые сети здесь тоже свои - натуральной достопримечательностью для меня стала сеть супермаркетов "Виктория". Они тут почти монополисты, но марку держат - в московские "Перекрёстки" и "Биллы" заходиться мне теперь грустно. Очень хороши полуфабрикаты и особенно выпечка, причём в крупных магазинах есть даже столики и специальная внутренняя касса, где продукты можно пробить и тут же съесть, запив горячим безалкогольным глинтвейном. Последней каплей стало то, что в "Виктории" официально можно фотографировать.

Вообще, кухня тут своеобразная. Ещё при немцках "прусская кухня" была обособлена примерно как баварская, особенно славились кёнигсбергские клопсы, кёнигсбергский флек, кёнигсбергский марципан, ершовый суп, рыба в пиве, картошка со шпиком, жуткая штука под названием "голубь Куршской косы" (о ней - в постах про Куршскую косу), местное пиво... Увы, от былого осталось немного, и ресторанов "кёнигсбергской кухни" пока ещё нет. Но вот показательный кадр в ресторане "Тётка Фишер": кёнигсбергские клопсы (не впечатлился), польский бигус (слева) и белорусские драники (сверху:

В ассортименте почти везде будет также украинский борщ и киш (немецкие пироги). Основная сеть недорогих кафе - "Круассан", в Калининграде они на каждом шагу. Ещё хорошо представлена литовская кухня, в первую очередь цепеллины (мясо в картофеле) - это в кафе "Нида":

С недавних пор Калининградская область стала центром разведения "столовых" виноградных улиток. Это уже французская кухня, и сюда их якобы занёс (в качестве блюда) Наполеон, дававший их своим солдатам - считается, что улитки взбадривают. На этом кадре - ещё и приспособление, чтобы их есть: из раковины торчит только приправа, сама же улитка - такой маленький чёрный кусочек поглубже. Честно скажу - не проникся, может просто привык, что у моллюсков должен быть "морской" привкус (коего у улиток, ясное дело, быть не может).

Ну и конечно рыба. Искать её надо на Центральном рынке, где есть рыбный ряд. Проверено - там рыбая свежая, продавщицы вежливые. Самая местная рыба - селёдка (как в Питере корюшка), здесь же делались лучшие шпроты, но всё же главное, что тут стоит попробовать - конечно же, копчёный угорь. Он, правда, дорогой - полноразмерная рыбина будет стоить около 1500 рублей, но вкус очень необычный. А вот свежего угря достать можно только через знакомых...

Когда-то в Западной Украине, города которой в основном при общей бедности ухожены и чисты, кто-то мне объяснял: "Мы постоянно ездим в Европу, не отдыхать, конечно, а на работу, но мы видим, как они живут, и пытаемся у себя сделать так же". В Калининградской области то же самое, только ездят в Европу как раз-таки отдыхать или отовариваться. Самое заметное, что калининградцы оттуда "привозят" (кроме машин) - это любовь к украшательству. Нет, снежинки на окна клеют везде - но здесь это поветрие массовое:

Натуральная достопримечательность - вот такие вот лужайки перед домами, украшенные всякой всячиной кто во что горазд:

Наивно и мило. Причём не только в Калининграде. Эти два вот - в посёлках на Куршской косе:

А вот это чудо-дерево - в Балтийске:

И заметьте, никто особо их не вандалит. А ведь как мало нужно, чтобы украсить свой двор...

Да и просто народ тут склонен к креативу - видимо, сочетание пассионарности с близостью Европы располагает. Скажем, здание с редакциями нескольких газет в центре Калининграда украшено коллекцией почтовых ящиков:

Библиотека на Московском проспекте творчески разрисована:

Администрация Советска украшена фотографиями его жителей:

Лень делать комфортный евромагазин? Выход есть!

Ну а если ты совсем уж обычный человек - можно самовыразиться и так:

Подобное буйство народного творчества я прежде видел только в Одессе. На этом фоне "тёмолебедевщина" смотрится плоско и жалко:

Наконец, ездят ведь не только "туда", но и "оттуда". В области мне постоянно попадались машины с польскими, литовскими и немецкими номерами, по Куршской косе литовцев по-моему ездит больше, чем наших. Поляки и литовцы здесь больше по делам да по магазинам, а немцы - по туризму:

Хотя не только. Об отношении немцев к Калининградской области слышал самые разные мнения. Одни говорят - Германия совершенно искренне не претендует на неё, другие говорят - "немцы всё ещё эту землю считаются своей". Возможно, дело в том, что немцев в Германии более 80 миллионов, и единого на всех мнения быть не может?

Собственно, именно немцы вывели Кёнигсбергщину из анабиоза - сначала и наши вдруг поняли, что это совсем не фашисты, а такие же люди, а затем, часто по их наводкам, начали восстанавливать историческую область. Вот скажем фреска Отто Хайхерта в агроколледже городка Гусев - немцы с начала 1990-х стучались сюда, желая на неё посмотреть, а сотрудники лишь руками разводили: какая фреска? где? вас ист дас?! Потом обнаружили, что в автоковом зале под советской побелкой скрывается шедевр - и к 2008 году его расчистили. В то же время, вкладываются в прусские древности немцы осторожно - их часто кидали, особенно в прошлом.

Однако в итоге область стала очень открытой. Российской и казахстанской паранойи тут нет, такой толерантности к фотоаппарату я не видел даже в Западной Украине. Ну где ещё в СНГ, зайдя с фотоаппаратом в кафе в старой крепостной башне, ты будешь приглашён смотреть и снимать, даже без условия там пообедать? Я спокойно снимал и в военном порту, и около таможни, и в магазинах... Вот только людей не снимал, и по-моему вот этого тут как раз не любят. Правда, при мне ребята с зеркалками интересовались у дежурного по вокзалу, можно ли тут снимать - и им не разрешили, а кое-где (скажем, у здания ФСБ) висят запрещающие знаки, но у меня сложилось впечатление, что не спрашивать - так и "не заметят", и уж точно в отделение не поволокут.

Другая особенность - область буквально переполнена немецкими артефактами. Во многих домах, особенно у тех, кто переселился сюда в первые годы (а разбирать завалы Кёнигсберга серьёзно начали лишь в 1960-е, до этого же в его руинах киношники снимали Берлин-1945), не редкость немецкая посуда. Вот тут даже вешалка с телефоном, на который 70 лет как звонить бесполезно.

Артефактами переполнена и земля, а потому бич Восточной Пруссии - "чёрные копатели". Собственно, этот промысел здесь укоренился сразу после войны. Валенродтовская библиотека, музей "Пруссия" - их коллекции скорее всего не были уничтожены, а так и лежат в частных домах, распроданные на чёрном рынке и рассеянные по всему свету. "Чёрные копатели" опасны и сейчас, так как забытые шедевры и древности периодически всплывают в самых неожиданных местах, и не факт, что "белые копатели" или учёные найдут их первыми.

Однако краевед тут - больше, чем краевед. Интерес к немецкой старине слишком долго был андерграундом, советская эпоха не привнесла сюда почти ничего достойного изучения (чего не хочу сказать об остальном бывшем СССР), но полвека изучалась навязчиво. Здешние краеведы - молодые и горячие люди, неформалы, по сути дела субкультура. С этим и связана их агрессия, которые многие читатели уже успели отметить: субкультура плоха именно чувством причастности к Тайному Знаниию, разделением на Посвящённых Нас и Непосвящённых Них - а отсюда это ликование над каждой "лажей" другого и категорическое нежелание делиться "правильными" фактами. Говорят, друг с другом местные краеведы грызутся тоже только так, а против постороннего можно и объединиться. Ну а кроме того, краеведы ещё и книги пишут, поэтому историческая информация тут многообразна, противоречива и разобраться в ней человеку со стороны непросто.

Но главное - для многих людей возврат из небытия прусской старины стал делом жизни. Вот например Андрей Смирнов, "рыцарь" Инстербургского замка, вместе с компанией энтузиастов занят его восстановлением и созданием музея.

Да и вообще, культурная жизнь тут только набирает обороты, причём разными способами. В Калининграде в мощнейшую систему сохранения старины превратился возникший в 1990-е Музей Мирового океана (среди экспонатов которого - сам "Витязь"), под крыло гендиректора Светлана Сивковой отдают почти все новые музеи города - скажем, Королевские ворота или Фридрихсбургскую крепость, так как под её руководством всё это расцветает. В Черняховске в 2010-11 годах действовал очень интересный проект "ИнстерГОД ", предполагавший восстановить старый город силами энтузиастов, но в итоге так и застопорившийся. В Советске на всю Россию прославился Тильзит-театр, которым в 1993-2012 руководил Евгений Марчелли. В Гусеве, как уже говорилось, вытащил из небытия немецкую фреску агроколледж. В общем, процесс идёт - хотя и не так, как хотелось бы, но нам, русским людям, тем более на периферии, всегда кажется, что дело дрянь.

Как мне говорили, основные противники этого процесса - военные, а также те, кто в Калининградскую область переехал недавно. Таковых тут много - например, огромное количество выходцев из Казахстана, как русских, так и с некоторых пор - казахов и узбеков.

Отдельно стоит сказать о религиозной ситуации. Калининградская область в этом смысле парадоксальна - с одной стороны, это вотчина патриарха Кирилла, и о его "подвигах" тут хорошо знают. С другой - это самый католико-протестантский регион России: по крайней мере несколько лет назад тут было 149 православных, 46 лютеранских и 25 католических приходов, то есть на долю последних приходилось около трети всех действующих храмов. В последние годы РПЦ здесь ведёт очень активную экспансию, в основном занимая бывшие кирхи, что у общественности вызывает нешуточное возмущение. Интересно, что вопреки расхожему мнению, к немецкой архитектуре РПЦ относится очень тактично - чаще всего нового владельца снаружи выдают лишь восьмиконечные кресты, а такого безобразия, какое попадается иногда на Украине и в Белоруссии, я тут и не видел нигде:

Особенно впечатляют интерьеры. Видно, что православное убранство пытались вписать - где-то (Юдиттен-кирха) более удачно:

Где-то менее:

Но без явного вызова старым хозяевам. Да и правда - а как ещё быть? Столько католиков и лютеран в области нет, всё же русские тут 85% населения, а с украинцами и белорусами и более 90%; здания кто-то должен содержать, в каждой кирхе музей не устроишь. Местами возникают косяки (как с Арнау или с черняховскими замками), но в целом тенденция мне видится разумной.

Кстати, синтез православного с западно-христианским тут двусторонний. Вот скажем церковь в Багратионовске:

А люди тут правда другие. Мне пока сложно сформулировать их особенность, это точно не "европейский менталитет", точно заметная пассионарность. Очень много рыбацко-моряцкого люда:

При всей цивилизованности самого Калининграда, в глубинке народ, как мне показалось, диковатый. Точнее, по-другому: мне везде встречались как очень интеллигентные люди, так и хмыри, каких я даже в 1990-х на родном Урале не припомню. Такие контрасты - это видимо общее свойство переселенческих регионов. Самыми гоповскими из здешних городов мне показались Черняховск и Балтийск.

А вот повозка - для области транспорт совсем не характерный, я такую здесь видел только один раз , но не смог не заснять на брусчатке Инстербурга.

А ещё здесь добывают нефть, что как-то очень неожиданно. "Качалки" регулярно попадаются вдоль черняховской трассы:

На шельфе и вовсе строят платформы. Есть тут и своя "стройка века" - Балтийская АЭС, которая должна сделать регион энергонезависимым (тем более Игналинскую АЭС литовцы закрыли). Стройка эта идёт, возвращался я как раз с полным вагоном вахтовиков-строителей.
К слову, в Калининграде все знают, что отсюда родом Людмила Путина, супруга президента, и с её личностью многие связывают оживление, пришедшие в область в "нулевые". Слышал мнение, что пронемецкая позиция Путина также играет свою роль: пока Дракон в кремле, власть в области не получит какой-нибудь "борец с фашистским прошлым".

Ну и напоследок - больной вопрос: "Есть ли здесь сепаратизм?". Политический сепаратизм, то есть запрос на создание отдельного государства, тут маргинален, по-моему даже маргинальнее, чем петербургские "ингерманландцы". Развито "островное мышление", противопоставление себя остальной России, есть запрос на бОльшую экономическую автономию, а развивать культурное своеобразие местные силы мешают намного сильнее, чем Москва. Особой неприязни к Москве не заметно. И всё же убеждённость калининградцев, по ту сторону Литвы не бывавших, в том, что их область самая цивилизованная и европейская в России, настораживает. В то же время, вера в то, что "мы же один народ" тут тоже очень сильна, так сильна она бывает лишь на перифериях, будь то Казахстан или Восточная Сибирь. Но в сущности, именно русская, а не советская история тут началась в 1991 году (Семилетняя война не в счёт), Заграничной России действительно именно столько лет, сколько сказал blog_medvedev , и мне даже интересно, какая тенденция возобладает тут лет через 20 - "русская идентичность" или "европейская мечта"?

Напоследок таки выскажусь о переименовании.
Во-первых, ясно, что переименование - удовольствие не из дешёвых, поэтому говорю обо всём этом как о теории.
Во-вторых, Калининград - уж очень неудачное название, данное по сути дела случайно. Можно же было переименовать Кёнигсберг как-нибудь индивидуально, например Владибалтийск или Победоград (это сам придумал навскидку). Да и большая часть топонимики уж слишком искусственна и невыразительна, а многие посёлки в крошечной области есть в 2-3 и более экземплярах.
В общем, моё мнение таково:
Калининграду стоит вернуть название Кёнигсберг.
Города, названные в честь героев Великой Отечественной (Черняховск, Гусев, Полесск и т.д.) - не трогать ни в коем случае.
Топонимы, переименованные "от балды" - лучше бы вернуть. Особенно Советск - ведь как Тильзит, город мира и сыра, он известен из школьной программы. То же - Зеленоградск и Светлогорск. Спорный вопрос - Багратионовск.
Стоит оставить также Балтийск - явный намёк на Балтийский Порт в Российской империи (ныне Палдиски в Эстонии) и Янтарный (красивое, индивидуальное, уместное название).
Ну а саму область - не в Кёнигсбергскую или тем более Прусскую, а в, скажем, Западную, Балтийскую или Прегольскую.
(ну и кто я с такой позицией - латентный фашист или рюссиш-швайн ?).

С общей частью на этом всё. В следующих постах - о самом Калининграде, и это будет постов 12-15.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД -2013
. Зарисовки, благодарности, дисклеймер .
.
Восточная Пруссия
. Форпост крестоносцев.
.
.
.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг .
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт и Лёбенихт.
Призраки Кёнигсберга. Росгартен, Трагхайм и Хаберберг.
Площадь Победы, или просто Площадь.
Кёнигсберг транспортный. Вокзалы, трамваи, Девау.
Музей Мирового океана.
Внутреннее кольцо Кёнигсберга. От Фридландских ворот до Площди.
Внутреннее кольцо Кёнигсберга. От Площади до Преголи.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Самбия .
Натангия, Вармия, Бартия .
Надровия, или Малая Литва .

Калининград это небольшой островок России в Европе, который имеет свою гастрономическую историю.

Кулинарная история нашей области формировалась на протяжении семи веков, людьми самых разных национальностей - этому поспособствовал еще Тевтонский орден, территория которого была весьма привлекательной для переселенцев.

Соседство Прибалтийских государств также внесло свою лепту, но основой местных кулинарных особенностей стала все же немецкая кухня.

Итак, что стоит попробовать в самой западной области России.

Кёнигсбергские клопсы

Это мясное блюдо немецкой кухни похожее на фрикадельки в сливочно-каперсовом соусе. Кёнигсбергские клопсы не жарят, не тушат и не запекают, а варят в бульоне, после чего доводят до готовности в уже упомянутом соусе. Подают обычно с отварным картофелем или рисом.

Одно из самых популярных национальное блюд в Германии!

Рецепт калининградцами давно освоен, так что попробовать кёнигсберские клопсы можно во многих ресторанах города.

Кенигсбергский флек

Еще одно блюдо, которое приобрело известность еще в XVI веке. Флек представлял из себя восточно-прусское горячее кушанье из говяжьего рубца, обильно сдобренное специями. Это очень древнее блюдо, ставшее поистине народным кушаньем еще в XVI веке.

Отведать его в Кёнигсберге можно было не только в ресторанах и питейных заведениях, но и на рынках, на углах улиц, где кухарки предлагали благоухающую «чашечку флека всего за диттхен».

Кёнигсбергские марципаны

Впервые марципаны появились в Кенигсберге в 1526 году в виде подарка к свадьбе герцога Альбрехта и датской принцессы Доротеи. И именно кёнигсбергский марципан впоследствии стал брендом Кёнигсберга, наряду с кёнигсбергскими клопсами и флеком, и экспортным хитом Восточной Пруссии.

Были эти экзотические лакомства в форме сердечка, с сахарной массой внутри и засахаренными фруктами снаружи. Изюминкой марципана была растертая вместе со сладким миндалем сердцевинка горького ореха. Знатоки этого лакомства предпочитали именно кенигсбергский марципан, главное отличие которого – запеченная золотистая корочка.

И сейчас марципан пользуется спросом как символ Калининграда - его с удовольствием берут туристы в память о нашей области, богатой во всех отношениях.

В Бранденбургских воротах открыт , где можно познакомиться с историей этого лакомства

Балтийский угорь и другая не менее вкусная рыбка

Балтийский угорь

Это в буквальном смысле рыбная достопримечательность приморского края. Вкусовые качества угря общеизвестны. Его можно варить, жарить, мариновать и даже вялить. Но особенно хорош он в копченом виде. Это деликатес, который подают на самых изысканных банкетах и приемах.

Палтус

Еще одна копченость, которую стоит отведать туристу. По отзывам, вкус этого деликатеса изумительный.

Щука

Правильно приготовленная она просто роскошна. Для гурманов среди прочих рыбных блюд ей нет равных. Дегустировать щуку в самых разных вариациях лучше всего в рыбном ресторане.

Строганина из пеламиды

Такое рыбное блюдо можно попробовать только в Калининграде. Также делают строганину из горбуши и даже оленя!

Лещ

Вкусное и нежное лакомство балтийского края. Многие покупают копченого леща как сувенир.

И самое главное, не забудьте попробовать вкуснейшую слабосоленую селедочку!

Пиво

Кенигсберг славился своим пивоваренным искусством с середины 13 века, когда на прусскую землю пришел Тевтонский Орден и начал варить пиво в Королевском Замке Фишхаузене и многих других местах.

Пиво из Кенигсберга считалось лучшим в Восточной Пруссии.

Как и много-много лет назад, жители нашего города любят собираться в небольших и уютных ресторанчиках, где царит неповторимая атмосфера пивных традиций старого города.

Вкус свежего пива подчеркивает множество разнообразных закусок: строганина из пеламиды, бюргерские колбаски, сыр с беконом в сухарях, пряный хворост, копченая рыбка, баварская рулька. А также классический пивной крендель «Брецель» с крупной солью.

Специально для любителей пива мы разработали особый "пивной" маршрут. Сердце этого маршрута - площадь Победы и её окрестности. Здесь расположено много ресторанов и пабов, которые всю душу вкладывают в производство нашего главного напитка и сопровождают его вкуснейшей кухней и радушным гостеприимством.

Ресторан "Тётка Фишер"

Госпожа Фишер была культовым персонажем в старом Кёнигсберге. В её кабачке "Волчье ущелье", который существовал с 1814 почти до 1900 года, еда готовилась на дровах, никакого прогресса тётушка Фишер не признавала. Но и дожила до ста лет благодаря хорошему питанию!

И рландский паб "ЛиBEERти"

Главный день в ирландском пабе "Либерти" - это, конечно, мартовский праздник Святого Патрика. Но и в будни здесь умеют веселиться! Одно из самых свободных и гостеприимных заведений в городе.

Адрес: Ленинский проспект, 11 (цокольный этаж);

Калининградская художница Ольга Дмитриева - - издала «Кулинарные легенды Восточной Пруссии». Рецепты собирала у бывших жителей Кенигсберга, отправившись в поездку по Германии. О том, какой была прусская кухня, она рассказала журналисту «АиФ-Калининград».

Скромно, но сытно

В последнее время блюда кенигсбергской кухни можно попробовать в калининградских ресторанах и кафе - общепит откликнулся на просьбы туроператоров. Ольга говорит, что, в основном, готовят правильно, хотя слегка адаптируют рецепты под современные реалии. К примеру, каперсы (нераспустившиеся цветочные бутоны и плоды растения) заменяют солеными огурцами.

Все блюда из рецептов, которые вошли в книгу, Ольга Дмитриева собеседница испытала на своих домочадцах. На этот раз приготовлен картофельный салат. Фото: АиФ/ Евгения Бондаренко

А вообще прусская кухня очень простая и практичная. В Восточную Пруссию бежали от притеснений католиков протестанты со всей Европы. Вместе с лютеранством Пруссия приняла идеологию скромной жизни. По словам художницы, богатством здесь не принято было кичиться.

Что нашло отражение и в кулинарии. К примеру, в ходу была похлебка из требухи - «Фляки». Сейчас это блюдо распространено в польской кухне.

«Поляки им гордятся. А на мой вкус - есть невозможно! - признается Ольга. - Мелко порубленный говяжий желудок с «лепесточками». Наверное, мясо шло на стол богатых, а требуха и блюда из нее доставались народу. В Восточной Пруссии торговки приносили «кенигсбергские фляки» прямо в ведрах. Работяги на Кнайпхофе ели это варево и шли в порт разгружать баржи».

В середине 17 века в Пруссии появляется суп «Айнтопф» (в переводе - «одна кастрюля»). Возможно, его пробовал и Петр I, побывавший здесь как раз в это время. Способ его приготовления простой: в одну кастрюлю отправляли все, что было в доме: крупу, сезонные овощи, мясные обрезки, а также разнообразные овощи, спаржу, бобы, которые выращивали в этой местности. А в 18 веке в Пруссии появилась картошка. Жители полюбили ее не меньше, чем литовцы с белорусами. Картофель стал стратегическим продуктом. Для того чтобы он рос здоровым, в Восточной Пруссии даже запретили высаживать персики, так как листовая тля с них могла стать причиной заболеваний картофеля.

Скорее всего, именно в Восточной Пруссии впервые приготовили «Картофельный салат», который сейчас в разных вариациях делают во многих землях Германии.

Ольга Дмитриева приготовила его на моих глазах по старинному рецепту. Заправила овощным бульоном, добавила горчицы и лук, замаринованный в яблочном уксусе - вкус необычный!

А еще раз в неделю на столе жителей Восточной Пруссии обязательно должна была быть рыба. Немцы говорили: «Рыба раз в неделю сохраняет бодрость духа».

Рецепт «Трески философской». Фото: АиФ

«Шуба» по-прусски

До 18 века в Восточной Пруссии была локальная региональная кухня. Обмен рецептами с остальной Европой состоялся, когда Германия объединилась после 1780 года.

Например, маринованная сельдь «Бисмарк» появилась в этих местах благодаря рыбакам или рыботорговцам из Фленсбурга, которые переняли оригинальный способ ее засолки у датчан. В 18 веке французы начали готовить соусы. И они сразу же распространились по Европе. Белый соус в тех же кенигсбергских клопсах (тефтели, политые соусом) - это почти французский соус бешамель. Только у немцев он с каперсами. Штрудель, который все считают немецким, изначально готовили по позаимствованному у турок рецепту пахлавы, добавляя местные груши.

Автор «Кулинарных легенд Восточной Пруссии» уверяет, что и всенародно любимая россиянами «Селедка под шубой», на самом деле, родом из Кенигсберга. В начале 18 века здесь случился неурожай хлеба, и Фридрих Великий дал распоряжение массово завозить сельдь, чтобы народ не вымер с голоду. Вот и начали выдумывать разные блюда с селедкой. Немецкие хозяйки поливали каждый слой «шубы» растительным маслом. Литовцы стали мазать слои сметаной. Уже потом «сельдь под шубой» проникла в Российскую империю, и в начале 20 века сметану заменили майонезом.

«Рестораны Нового Калининграда.Ru» побывали на вечере, посвященном блюдам Восточной Пруссии, в музее-квартире «Altes Haus». Переводчик, кулинар и любитель истории Кёнигсберга Елена Селезнёва рассказала о том, что здесь любили готовить до войны, и показала два блюда - классический картофельный салат и пирог из яблок и хлебных крошек.

О кулинарных традициях кёнигсбержцев рассказывает Елена Селезнёва:

Долгое время дела обстояли как: вчера была война, а сегодня мы получили Калининградскую область, и до конца 80-хх - начала 90-х- годов весь этот период - как жили здесь люди до войны, куда они ходили есть, что они готовили дома и почему - был полностью скрыт от нас. И естественно, что эту информационную дыру мы пытались восполнить разговорами с людьми, которые жили здесь раньше и которые стали приезжать сюда в 90-е.

В то время я как раз окончила университет, познакомилась с первыми немецкими туристами, с которыми до сих пор поддерживаю хорошие отношения. Мне было интересно узнавать историю того места, в котором я живу и которое я люблю через кулинарию, и я просила немецких друзей привозить разные кулинарные книги.

Одна из моих любимых книг, посвященных этой тематике - это «Doennigs Kochbuch - Das ostpreußische Familien-Kochbuch » - поваренная книга Дённиг - восточно-прусская семейная поваренная книга. Можно сказать, что эта книга была библией по домоводству любой восточно-прусской домохозяйки, она написана так, что вы можете ей абсолютно доверять. Ситуация, когда вы по рецепту готовите одно, а выходит совершенно другое - в этом случае исключена. Именно через эту книгу я полюбила кулинарию Восточной Пруссии.

Кулинарные традиции этой местности были таковы, что максимально использовалось все то, что давала эта земля и находящиеся на ней хозяйства. Несмотря на то, что в самом Кёнигсберге были лавки с колониальными товарами, в которых можно было купить специи, интересные приправы и много других интересных вещей, здесь не было каких-то изысканных блюд и сложных соусов.

В большей степени кухня Восточной Пруссии была домашняя и деревенская: в ней в разных вариациях использовалось очень много корнеплодов. Иной раз и я, обращаясь к своим кулинарным источникам, думаю: почему сегодня эта традиция обработки и приготовления наших сезонных овощей и корнеплодов практически утеряна и непопулярна?

Одно из блюд, которое мы приготовим сегодня, как раз из корнеплодов - это картофельный салат.

Картофельный салат

Это было одно из любимых блюд жителей Кёнигсберга, которое готовили и подавали на любое семейное торжество. Готовится он довольно просто, единственное, что нужно учесть при приготовлении этого салата, так это то, что часть ингредиентов готовится накануне: то есть сегодня вечером мы варим картофель и готовим заправку, а сам салат у нас будет только завтра. Это блюдо может быть подано отдельно, само по себе, а может быть подано в качестве гарнира: к мясу, к рыбе, к дичи, к тушеной красной капусте, или квашеной капусте с черносливом, или к домашним колбаскам.

Итак, нам понадобится картофель, желательно, как говорится, «твердого» сорта, то есть не мучинистый. Мы отбираем картофелины примерно одинакового размера и с вечера отвариваем их «в мундире». Сливаем воду и очищаем еще горячие картофелины от кожуры. Горячую очищенную картошку режем «шайбочками» и заливаем бульоном - он может быть овощным (сваренным, к примеру, на кореньях) или мясным. Бульона должно быть столько, чтобы он попал под нижний слой картофеля: плавать в бульоне порезанные овощи не должны. Вы сделаете этот салат один раз или два, и вам будет понятно, в какой пропорции брать ингредиенты. Например, на 3 килограмма отварного картофеля пойдет полтора литра бульона.

В качестве традиционной заправки к картофелю у нас выступают соленые огурцы, порезанные мелкими кубиками, и сочный репчатый лук, который мы тоже порезали, ошпарили кипятком, чтобы убрать горечь, и промариновали в хорошем уксусе с добавлением щепотки соли и щепотки сахара. Кладем эту заправку в картофель и даем салату настояться примерно час. У нас получилась базовая основа.

Последнее, что я делаю, - это беру стакан хорошего растительного масла, добавляю к нему треть стакана уксуса, горчицу по вкусу, соль и перец, сушеный тимьян и хорошенько все вместе взбалтываю. Этим мы будем заправлять наш салат непосредственно перед подачей. Можно также добавить свежую петрушку или укроп. Вот так готовили картофельный салат в Кёнигсберге, и примерно так же его готовят и сейчас в Германии.

Те немцы, которые любят еду посытнее, добавляли в салат в качестве соуса еще и смесь обыкновенных и кислых сливок - не могу сказать, что от этого салат как-то сильно менялся на вкус, но точно становился жирнее и калорийнее. Вот и весь секрет. Остальное - дело вкуса. Вы можете добавлять в него филе сельди или копчёный свиной бочок, но с базовой основой вы уже знакомы.

Яблочный попрошайка

Никакое семейное застолье не обходится без сладкого. Сперва я хотела сделать блюдо, которое в переводе на русский язык называется «мелок» - это такие коротенькие палочки из рубленных фиников, смешанных с сахарной пудрой, гвоздикой, корицей, и засахаренного имбиря.

Но дело в том, что в начале ХХ века не все семьи среднего достатка могли позволить себе такое блюдо, поэтому я решила приготовить другое очень популярное в то время сладкое блюдо - оно называется «яблочный попрошайка». Почему оно так называется, я не знаю, может быть, потому что этот пирог такой вкусный, что все его просят и просят, а может быть, и потому, что ингредиенты в него идут, что называется, «бедные».

Возьмем вчерашний или позавчерашний очень простой черный хлеб, например «дарницкий». Пропускаем его через мясорубку или режем на мелкие кусочки, но интересная консистенция получается тогда, когда мы используем и тот и другой вариант нарезки. Хлеб смешиваем с сахарной пудрой и корицей. Противень смазываем хорошим сливочным маслом, выкладываем на него первый слой хлеба, затем слой бланшированных в сахаре яблок, затем снова слой хлеба. Верхушку пирога смазываем сметаной или сливками, присыпаем корицей или сахарной пудрой и отправляем в духовку минут на десять.

Оборонительные сооружения, останки которых можно обнаружить в различных уголках нашей области, живописные руины замков Тевтонского ордена, золото Балтики — богатые разнообразием оттенки янтаря от белого, бледно-желтого, ярко-золотистого до красно-бурого, старинные и не очень мосты, приходящие в движение по несколько раз в году. Мы и вправду имеем завидную историю, которая явно просмаривается в облике города и окрестностей, отдаленных и близких, радуя наши взоры и души.

Но Калининград можно не только услышать или увидеть, у него есть и свой неповторимый вкус, присущий только и только ему. Как Бавария пахнет сытным разнообразием колбасок с тушеной капустой или Париж свежими хрустящими багетами, или все средиземноморье — соленым, часто йодистым ароматом свежевыловленных морепродуктов, так и Калининград имеет свою гастрономическую историю с её личным отличным от всех других регионов мира букетом вкусов и запахов.

Здесь запахи исконно прусских клопсов и весьма специфического кёнигсбергского флека переплетаются с насыщенными ароматами копченого угря и свежей камбалы… Но обо всем порядку.

Кулинарная история нашей области формировалась людьми самых разных национальностей — этому поспособствовал еще Тевтонский орден, территория которого оказалась открытой и весьма привлекательной для переселенцев.

Две достаточно разных цивилизации — славянская и немецкая, их тонкая граница на территориях Восточной Пруссии оставили свой отпечаток на кулинарных традициях этого места. Получилась довольно неоднозначная, отличная от другой Европы кухня со своими изысками и гастрономическими привычками.

Одним их таких блюд стали солёные вороны. Куршские рыбаки, остававшиеся на зиму, когда залив замерзал, без улова наловчились ловить ворон рыбацкими же сетями, а позже и силками. Крайбиттеры — так позже стала называться профессия заготовщика ворон — засаливали птиц в бочках, как селедку, а перед употреблением отмачивали от соли. Появился даже цех, где осенью засаливались отловленные вороны. Потом вороны перекочевывали в лучшие рестораны Кёнигсберга, и блюдо предлагали гостям за немалые деньги!

Одна интересная особенность и без того удивительного стародавнего деликатеса — это то, что ворон крайбиттеры умерщвляли особым укусом в череп.

Кроме как в Кёнигсберге, таким в Европе никто больше не увлекался.

Еще одно весьма специфическое, но дожившее до наших дней блюдо — это кёнигсбергский флек , обревший свою популярность еще в XVI веке. Флек был популярен не только среди простого народа: в XIX веке в городе был ресторан Хильдербранта, где подавали особым образом приготовленный рубец, то есть выпотрошенный и фаршированный свиной или говяжий желудок. О популярности и народности этого блюда в то время можно судить также по стихотворению, посвящённому флеку кёнигсбергским поэтом Вальтером Шеффлером.

Это был этакий прародитель фаст-фуда который предлагали на рынках и на углах улиц, существовал даже специальный торговый флековый ларек

И сейчас в Калининграде есть заведения, непренебрегающие старым прусским рецептом.

Блюдо, ставшее самым известным представителем кулинарной истории нашей области — клопсы. Существует множество вариантов приготовления мясных биточков, получивших популярность уже по всему миру, а самый первый рецепт их датирован 1910–1920 годами, если верить источникам.

Кёнигсбергские клопсы обязательно приготовлены из телячьего фарша с булкой, луком, перцем и яйцом, отварены в бульоне и политы соусом с добавлением каперсов. Как всё мое детство на каждый Новый год мама лепила пельмени — так в каждой немецкой семье клопсы были неотъемлимой частью праздничного ужина!

А на прилавках Германии и сейчас можно встретить жестяную баночку с названием «Кёнигсбергские клопсы», что же касается современных ресторанов Калининграда — чтобы отведать знаменитых клопсов, далеко идти не придется, очень часто рестораторы включают в меню это уже национальное блюдо.

1904 г, Интерьер ресторана Blutgericht («Кровавый суд») в Кёнигсберге. Заведение находилось в северном крыле Королевского замка в подземном погребе.

Кёнигсбергский марципан был когда-то экспортным хитом и прославил Восточную Пруссию на весь мир. Несмотря на то что история марципана началась отнюдь не на прусских землях, первая марципановая фабрика открылась в 1809 году в Кёнигсберге итальянцами братьями Поматти. О марципанах писал еще знаменитый земляк Эрнст Теодор Амадей Гофман, что придало миндальному десерту сказочный ореол. Кенигсбергский марципан имел свои отличительные черты. Если верить сохранившимся сведениям, в нашем городе это кондитерское изделие подрумянивали в печи, по краю марципана клали сахарную массу и фрукты, а также использовали розовую воду.
И сейчас марципан пользуется спросом как символ Калининграда — его с удовольствием берут туристы в память о нашей области, богатой во всех отношениях.

Географическое положение является одним из основополагающих факторов, формирующих кухню страны. Но несмотря на то, что Восточная Пруссия была богата рыбой в семейном рационе она занимала очень скромное место. Довольно странная традиция, начало которой было положено в XVI веке, когда весь улов рыбаки должны были доставлять на герцогский двор для переработки и дальнейшей продажи. В постные дни жителям запрещалось иметь на столах рыбные блюда.

Зато сейчас невозможно представить область, например без копченого угря, уже ставшего символом современной кухни Калининграда. Балтийский угорь - одна из самых загадочных рыб Европы. По данным ученых, угорь, обитающий в водоемах Калининградской области, размножается исключительно в Саргассовом море. Это гигантское расстояние от Калининграда. Как он добирается за несколько тысяч миль, до сих пор точно не известно.

Для салаки с корюшкой тоже уготовлено особое место в гастрономической истории Калининграда, где она уже прочно заняла свою позицию. Весенний нерест приносит области тонны этой незамысловатой в приготовлении рыбки, которую не обязательно даже чистить! Корюшка имело место быть и на кухнях Восточной Пруссии. Но тогда на сковородке сначала обжаривали свиные шкварки с луком, потом убирали их в отдельную миску, а на этой же сковороде в оставшемся жире обжаривали корюшку, солили ее и перчили, а потом вновь добавляли к рыбе шкварки, как поведала журналистам Светлана Колбанёва.